Как сделать бетонную армированную плиту. Как залить бетонную плиту над ямой

Чем накрыть сливную яму: устройство канализации загородного дома

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации — один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив — все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора — не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Варианты перекрытия сливных ям

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение — использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

Изготовление покрытия для сливной ямы

Что нам понадобится:

бетон;
арматура;
доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы — готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно — оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей «формы». Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки — 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

Опалубка и арматура крышки выгребной ямы

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо «проштыковываем» бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Установка плиты на яму

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом «городскими удобствами». Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

1pokanalizacii.ru

строительство выгреба из монолитного бетона

Технология обустройства выгребной ямы из монолитного бетона

Вопрос с утилизацией канализационных стоков в загородном доме можно решить несколькими способами. Мощный аэробный септик заводского изготовления зачастую оказывается избыточным вариантом. Если стоков немного, с ними в состоянии справиться простой выгреб с дренажом на дне. Сделать его можно из покрышек или бетонных колец, но дольше всего прослужит сливная яма из монолитного бетона, которая и обойдется дешевле всего при самостоятельном монтаже. Рассмотрим подробнее, как забетонировать выгребную яму.

Сливной выгреб известен частным домовладельцам в России не первое столетие. Эффективность этого очистного сооружения проверена годами, а внутреннее устройство предельно просто. Классическая выгребная яма – это резервуар в земле с фильтрующим днищем.

Бетонный септик можно сделать самостоятельно

Попадающие в выгреб из монолитного бетона стоки осветляются при помощи анаэробных микроорганизмов, а затем дренируются сквозь песчано-гравийный дренаж в грунт. Внутри остаются твердые фракции, которые не гниют по определению, и образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий илистые отложения.Донная фильтрация гарантирует достаточно высокий уровень очистки канализационных вод и отвод очищенной воды в почву. Но постепенно такая емкость заполняется осадком. Рано или поздно ее придется чистить либо закрывать, а рядом делать новую.С одной стороны, выгребная яма из монолитного бетона дешева в изготовлении и обслуживании, но с другой – она не способна справиться с большим объемом стоков из домовой канализации. Водопоглощающие характеристики грунта конечны, за час он сможет принять лишь определенный объем вод,а остальное остается в выгребе, что при повторном сбросе нечистот может привести к переполнению ямы.

Совет! Выгреб за раз способен утилизировать ограниченный объем сточных вод. Этот способ очистки лучше всего применять на дачах, где стоков не так много.

Размеры двухкамерных выгребов из бетона

Для повышения мощности выгребную яму можно разделить на две камеры. В первой будет производиться осветление вод, а во второй – дренирование их в почву.

Двухкамерное очистное сооружение намного эффективней однокамерного. При этом технология монтажа в обоих случаях идентична:

Роют котлован нужных размеров.
Обустраивают опалубку.
Заливают бетон.
Гидроизолируют.
Делают крышку.
Организовывают вентиляцию.
Утепляют.
Закапывают конструкцию.

Если камер запланировано две, то первую придется забетонировать герметично, она выполняется с монолитными стенами и дном. А во второй в этом случае вместо ж/б плиты на дне делают дренаж из гравия с песком.

Схема бетонного выгреба из двух камер

Совет! Перегородку между секциями можно выложить из кирпича или блоков,но проще всего сделать ее из монолитного бетона, как всю остальную конструкцию.

Выемка грунта под очистное сооружение ↑

Прежде чем начинать бетонировать выгребную яму, под нее необходимо выкопать котлован. Лучше поработать вручную лопатой. Экскаватором будет быстрее,но края колодца тогда получатся неровные, придется опалубку делать как изнутри, так и снаружи. А так достаточно лишь опалубочной конструкции внутри, с другой стороны бетонный раствор будет удерживаться землей.В секции с дренажом котлован должен получиться на 20–30 см глубже. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Затем на дно насыпается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.

Формирование опалубки для заполнения бетоном ↑

Котлован изнутри обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта, чтобы уменьшить воздействие почвенной влаги на бетонную конструкцию. Затем по его периметру и в месте перегородки формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов.

Важно! После заливки арматура должна быть полностью скрыта бетоном, выход элементов жесткости из монолита недопустим, иначе они начнут коррозировать и долго не прослужат.

Опалубку для выгребной ямы из монолитного бетона можно сделать из:

досок;
металлических щитов;
ламинированной фанеры.

В данном случае делают съемную конструкцию, после застывания бетонного раствора ее придется снять.

Опалубка для бетонирования выгребной ямы делается с распорными вставками

Стенки монолитного выгреба делают толщиной 15–20 см. Между закладных щитов внутри ямы прокладываются распорки, чтобы бетонная масса не сдавила опалубку. В месте ввода канализационной трубы и перелива устанавливаются закладные.

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом ↑

Бетон заливать можно по полметра в высоту либо всю опалубку сразу. Второй способ быстрее, но раствор придется заказывать готовый в бетономешалке. Сразу такой объем своими руками замешать будет сложно.Чтобы внутри стенок не образовалось пузырьков, бетонную смесь в опалубке следует утрамбовать. На отвердевание ей потребуется до пары недель.Верхнее перекрытие монолитной выгребной ямы лучше всего сделать из того же бетона. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30–40 см, а между ними – плоский шифер. Далее поверх получившейся конструкции крепится арматура, а потом заливается бетон.

В перекрытие выгреба вставляют люки и вентиляционную трубу

Важно! Все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара следует промазать битумной мастикой, чтобы максимально обезопасить их от воздействия влаги.

В крышку очистного сооружения перед заливкой вкладывается труба вентиляции и люк из пластика или металла. На этом бетонирование выгребной ямы практически завершено. В холодных регионах выгреб сверху утепляют пенопластом, но в большинстве случаев достаточно просто засыпать бетон сверху слоем почвы толщиной 30–50 см.

Сделать выгребную яму из монолитного бетона несложно. Достаточно выкопать котлован, установить в нем опалубку и армирующий каркас. Раствор можно заказать готовый либо приготовить самостоятельно. Главное, после заливки не забыть про гидроизоляцию. Со всеми работами по устройству такого выгреба реально справиться даже в одиночку. Но, прежде чем бетонировать выгреб, следует грамотно подобрать для него место на придомовом участке, проконсультировавшись с экспертом в данной области.

stroy-aqua.com

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Области, подходящие для применения плитного фундамента
Плитный фундамент преимущества и недостатки
Расчет материалов
Виды плитного основания
Подготовка материалов и инструментов
Возведение плитного фундамента
Как правильно замешивать бетон для фундамента?
Утепление
Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
Отсутствие надобности в установке чернового пола.
Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

обыкновенная бетонная подушка;
ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

бетон;
прутья из стали;
щебенка;
песок;
материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

пила;
молоток;
лом;
лопаты;
транспортировочная тачка;
аппарат для сварки;
болгарка;
рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

виды, этапы и как делать замес?

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз — непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки

После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
выравнивают участок под строительство;
подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
монтируют опалубку;
устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Вернуться к оглавлению

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения фундаментной плиты

Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Вернуться к оглавлению

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Вернуться к оглавлению

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

строительный уровень;
рулетка;
дрель;
карандаш;
шурупы;
ножовка;
отвертка;
бетономешалка;
лопата;
плоскогубцы.

Вернуться к оглавлению

Как правильно делать бетонный замес?

Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

индуктивный;
электронный;
прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

kladembeton.ru

Как сделать бетонную армированную плиту самостоятельно.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

На утрамбованный ранее слой уложите рубероид или другой специальный материал блокирующий влагу.

Приобретите арматуру диаметром 8 - 10 миллиметров (из практики, 8 мм. вполне достаточно), вязальную проволоку (она легко гнётся, остаётся в принятом положении). Сделайте обрешётку связывая арматуру вязальной проволокой. Шаг вязки: 200мм.- ширина, 200мм.- длина. Приподнимите получившуюся решётку на 2 - 4 сантиметра, подложив под неё камни. Подкладки под обрешёткой

Образуется защитный слой бетона перед арматурой. Теперь пришло время ставить маяки. Маяки, которые мы используем для стяжки пола, штукатурки стен, лучше не использовать. Нам подойдёт что-то более твёрдое. Для наших целей отлично подходит направляющий профиль к гипсокартонным конструкциям (ПН-27/28 (профиль направляющий)), или арматура. ПН-27/28 устанавливается на цементный раствор. Что-бы раствор не расплылся заранее сделайте бетонные столбики. Затем установите профиль направляющий на минимальный слой. При монтаже маяков из арматуры используется сварочный аппарат. Мы сделали столбики из арматуры. Где необходимо укоротили, выставили по уровню. Сверху приварили арматуру, получились маяки. Затем приготовим бетон для бетонной армированной плиты. Армирование плиты

Нам понадобится: одна часть цемента, две части песка, четыре части щебня. Перемешивать бетон руками удобней в старой, ненужной ванне. Чтобы ускорить процесс бетонирования, затратив на это гораздо меньше времени, сил, приобретите бетономешалку.

Они бывают разного объёма: 100, 120, 140, 160, 180 литров. Подключаются к обычной домашней розетке, так как мощность достигается не за счёт электродвигателя, а благодаря редуктору. Бетономешалка легко собирается, разбирается, компактно укладывается в коробку (упаковку). Для тех у кого автомобиль универсал, хэтчбек, лифтбек, советую проверить перед покупкой как помещается коробка в багажник. С бетономешалкой заливать бетонную армированную плиту быстро, удобно. Если вы хотите приобрести сразу готовый бетон с доставкой, заранее подготовьте подъезд к месту бетонирования.

Когда машина не может подъехать вплотную к объекту, обговорите этот момент с подрядчиком. На большие расстояния бетон подаётся по специальному жёлобу. Поэтому, возможно не вся техника вам подойдёт. Когда нужна бетонная армированная плита без дополнительных покрытий (стяжки, плитки,...), подождите 6 - 12 часов. Затем металлической или пластиковой тёркой затрите плиту. При необходимости, брызгайте водой с цементом бетонную плиту для лучшего скольжения тёрки. Маяки можно выдернуть, заполнив пространство свежим цементным раствором. Так-же плиту можно затереть со специальными добавками, придающими прочность, износоустойчивость поверхности бетонной плиты.

lomrem.ru

Чем накрыть сливную яму: устройство перекрытия

Начинающему строителю, обустраивающему свое подворье, приходится сталкиваться с вопросом, чем накрыть сливную яму на участке. В принципе, данная задача имеет множество решений, причем работы можно выполнить как с применением заводских конструктивных элементов, так и полностью своими силами (такой вариант обойдется в большинстве случаев дешевле).

Перекрытие для сливных ям

Перекрываем яму из жб колец

Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.

Перекрытия для ямы из жб колец

Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.

В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.

Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.

Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м2.

Самодельные перекрытия для сливных ям

Вариантов таких конструкций существует множество, выбор того или иного конструктивного решения зависит от объема сооружения, его площади, предположительного срока эксплуатации сливной ямы. Все эти факторы окажут свое влияние на стоимость перекрытия.

Деревянные перекрытия

Для многих регионов дерево было и остается самым доступным по стоимости строительным материалом, поэтому его применение для изготовления перекрытий вполне оправдано.

При этом стоит учитывать то, что дерево подвержено гниению, поэтому использовать его целесообразно для сооружений, срок службы которых не будет превышать 5-10 лет.

Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептическими составами, это поможет защитить их от появления грибка, плесени, вызывающих процессы гниения.

Деревянное перекрытие для сливной ямы

При небольших размерах ямы доски перекрытия можно опирать непосредственно на стенки ямы, в противном случае придется устанавливать промежуточные несущие балки. Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
Покрытие для выгребной ямы необходимо монтировать из досок толщиной не менее 40 мм, это обеспечит достаточную несущую способность конструкции.

Увеличить эксплуатационный ресурс перекрытия можно при помощи дополнительной его гидроизоляции. Защитить древесину от канализационных испарений можно обработав внутреннюю сторону перекрытия пенополиуретаном. Данный материал является не только гидроизолятором, он будет играть роль утеплителя, который необходим при устройстве ямы в районах с суровым зимним климатом. Наружная гидроизоляция в целях экономии может выполняться из доступных рулонных материалов.

Металлические перекрытия

Такой способ можно применять, если в наличии имеется листовое железо, которое не жалко будет закопать в землю, приобретать металл целенаправленно для этой цели не стоит из-за его высокой стоимости.

Метиаллическое перекрытие для сливной ямы

Для изготовления перекрытия используют металл толщиной не менее 5 мм, хорошей несущей способностью обладает рифленое железо. В последнее время в продаже стал появляться несущий профнастил, способный выдержать значительные нагрузки. При укладке профнастила его необходимо жестко крепить к стенкам ямы, становиться на незакрепленный лист категорически запрещено.

Материал раскраивается по требуемому размеру, вырезают технологические проемы для установки люка и вытяжной вентиляции. Перед установкой на сливную яму заготовку необходимо с двух сторон покрыть грунтующей краской.

Монолитное железобетонное перекрытие

Чаще всего, решая, чем накрыть выгребную яму, останавливают выбор именно на бетонных конструкциях, которые вполне можно изготовить самостоятельно.

Все работы по устройству такого типа перекрытий выполняются в следующем порядке:

Монолитное железобетонное перекрытие для сливной ямы

Монтаж поддерживающей опалубки. Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
Щит устанавливается по верхнему уровню несущих стен ямы и подпирается упорными стойками. Конечно, для этой цели лучше всего использовать специальные устройства (гидравлические, механические), но можно использовать бревна соответствующей длины (диаметр не 100 мм). Стойки устанавливаются через 80-90 см.
Поверхность опалубки закрывается рубероидом, это предотвратит утечку бетона, и упростит демонтаж опалубки.
Для усиления перекрытия выполняется его армирование. Применяется стальная арматура (диаметр 8-10 мм), размер ячейки 100-200 мм. Увязку необходимо выполнять проволокой, применение сварки нежелательно.
После этого выполняют заливку стандартной бетонной смеси, толщина перекрытия должна составлять 200 мм.
После достижения бетоном прочности осуществляют демонтаж опалубки.

Как видите, особых сложностей в перекрытии сливных ям нет, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.

canalizator-pro.ru

Выгребная яма - Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

глубина около 1,5м;
длина около 2,5 — 3 м;
ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

кирпича,
камня,
бетона
или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

из дерева — в этом случае применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье «Оконные и дверные перемычки» . Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон. Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела, бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать 30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Как сделать бетонную армированную плиту. Как залить бетонную плиту над ямой

Чем накрыть сливную яму: устройство канализации загородного дома

Варианты перекрытия сливных ям

Изготовление покрытия для сливной ямы

Установка плиты на яму

строительство выгреба из монолитного бетона

Выемка грунта под очистное сооружение ↑

Формирование опалубки для заполнения бетоном ↑

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом ↑

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

Оглавление:

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Плитный фундамент преимущества и недостатки

Расчет материалов

Виды плитного основания

Подготовка материалов и инструментов

Возведение плитного фундамента

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Утепление

Рекомендации

виды, этапы и как делать замес?

Как делается заливка плит?

Этапы заливки

Утепление

Особенности возведения фундаментной плиты

Область применения плитного основания

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Как правильно делать бетонный замес?

Заливка бетонной смеси зимой

Вывод

Как сделать бетонную армированную плиту самостоятельно.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

Чем накрыть сливную яму: устройство перекрытия

Перекрываем яму из жб колец

Самодельные перекрытия для сливных ям

Деревянные перекрытия

Металлические перекрытия

Монолитное железобетонное перекрытие

Выгребная яма - Основные правила сооружения

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Это точно Вас заинтересует: